Вниманию всех, пришедших сюда по ссылкам!
Этой статье уже почти год, и хотя с тех пор было написано немало, мы завели новый блог для публикаций о трехмерной печати, где вы сможете прочесть как эту статью, так и многие другие.
Кто не переподписался я не виноват.
Я уже упоминал в комментариях к постингу про приснопамятный конструктор “Кулибин” про то, что намерен использовать его для изготовления настоящего трехмерного принтера.
Так вот, пришла, пожалуй, пора рассказать о некоторых подробностях этой эпопеи, отнявшей у нас более двух месяцев, но увенчавшейся наконец успехом. То бишь, мы уже не просто возимся с этим чудовищем, но просто отправляем детали на печать, не особенно об этом размышляя и получая более или менее ожидаемый результат.
Мы приступили к сочинению конструкции практически сразу же после того как “Кулибин” был отправлен отцу на дачу, и поставили задачу не купить готовый набор,1 а изготовить свой собственный — инструмент, при помощи которого можно было бы хоть мытьем хоть катаньем изготовить более сложную конструкцию, использующую технические решения уже опробованные проектом RepRap. Не потому, что так интереснее,2 а из соображений экспериментально убедиться, что это возможно даже в наших наколенных условиях, даже полностью с нуля.
Основную массу сложностей на этом пути породили проблемы доставания компонентов. Даже не их стоимость — основные деньги ушли не на материалы, а на инструмент, с добыванием которого проблем не оказалось. Но как ни странно, в Москве частному лицу трудно приобрести подшипники малых калибров, алюминиевый лист, медную черепичину, многие радиодетали, нихромовый провод в изоляции, и многое, многое другое, что привело к необходимости плодить очень странные технические решения. Кто бы мог подумать, но факт — продавцы не знают чем торгуют, не готовы даже называть цену,3 и бизнес, похоже, делается до сих пор так же, как в анекдоте из лихих девяностых про вагон мармелада.4 Фирмы продающие электронные компоненты, похоже, почти все торгуют с оптового склада одного и того же импортера — еще знать бы, какого. Задавать вопросы типа “а у вас есть X” в половине случаев бесполезно — может и есть, но что это такое они не знают, а искать им лень. За постоянные поездки только и исключительно по поводу всех этих вещей я накатал не менее двух тысяч километров. Повбывав бы… впрочем, об этом я как-нибудь напишу очередной программный постинг.
Дальше трудно писать по порядку, поэтому опишу конструкцию структурно…
Экструзия
Проблема “чем его кормить” была решена после того, как я узнал, как на русском языке называется корм для струнных трехмерных принтеров. Не проволока, не шнур. Это “сварочный пруток круглого сечения”. После этого, найти искомый оказалось относительно несложно, хотя для этого пришлось сделать порядочно звонков, потому что как обычно, в магазинах такую вещь купить нереально. Нам даже удалось приобрести его втрое дешевле чем если бы мы брали его, например, в Германии.
Особенности конструкции сопла и протяжного механизма проистекают из свойств исходного корма. Для успешного выдавливания пластика, т.е. экструзии, требуется канал, сечением близкий к сечению собственно прутка, он должен быть изготовлен из цельного куска материала, устойчивого к температурам до 300 градусов, и на одном из концов должен заканчиваться круглым отверстием 0.5мм в диаметре или менее.
Квадратные и треугольные дырки мы сверлить не умеем, поэтому нам пришлось сразу ориентироваться на круглый пруток, но просверлить дырку 0.5мм в наших условиях сложно даже в колпачковой гайке, а как просверлить дырку 3мм в болте вдоль его оси и не закосить ее по дороге мы так и не придумали. К счастью, изучение reprap.org навело нас на мысль о стеклянном сопле, и мы просто заказали их у стеклодува, который наделал их четыре штуки не моргнув глазом, выдержав диаметр сопла 0.4-0.45мм.
По науке, следовало бы обмотать его куском нихрома и закатать в герметик для каминов, но оказалось что нихром можно раздобыть разве что разодрав на куски электроплитку, которой естественно поблизости не нашлось. Да и заизолировать его после этого можно только вручную… Поиски готового нагревательного элемента, например, для паяльников, успехом также не увенчались. В надежде, поворотили мы взор свой к мощным резисторам, надеясь затолкать их в кусок алюминия.
Как оказалось, обычные мощные резисторы для этих целей не годятся — они изготовлены из керамических трубок, покрытых тонкой пленкой стали или того хуже, графита. Хотя сама керамическая трубка переживает накал докрасна, краска, которой покрыты такие резисторы, благополучно выгорает начисто где-то после ста градусов, превращаясь в белый пепел и обнажая металлические колпачки на концах, что делает невозможным загнать такой резистор в круглую дырку без короткого замыкания. Даже мощные резисторы с заявленной температурой в 200 градусов обуглились, пожухли и расползлись в пыль. Советские керамические резисторы на нихромовой проволочке намотанной на керамическую трубку были бы идеальны, но достать их в нужном номинале и размере нам так и не удалось. В конце концов пришлось ограничиться странными резисторами в квадратных керамических корпусах, про которые точно стало известно, что внутри у них таки нихром. Вместо того, чтобы засовывать их в дырку в куске алюминия, мы просто засунули в кусок алюминия само сопло, и обложили его резисторами как кирпичами, что и дало нам наконец нагрев до нужной температуры. Первая же попытка засунуть туда кусок ABS, наспех отрезанный от валявшихся под рукой кусков корпусов аппаратуры, порадовала нас тоненькой ниточкой, выдавливающейся от нажатия рукой из узкого конца сопла. А на следующий день мы уже добыли пруток. :)
Ранняя версия экструдера. Обратите внимание на шестерни из оргстекла.
Механику подачи прутка мы сделали на манер экструдера, впервые предложенного Wade, для чего на “Кулибине” были таки вырезаны из цельного куска оргстекла шестерни. Заработало оно не сразу, потому что конструкцию нагревательного элемента пришлось пересмотреть для повышения мощности — сейчас она составляет около 80Вт. Термисторы, ранее применявшиеся в репрапоидах, добыть также не удалось, а возиться с микросхемами чтения термопары очень не хотелось, поэтому нам пришлось применить более дорогие платиновые датчики температуры, для чего и в схеме и в прошивке потребовались соответствующие изменения. Вся эта конструкция склеена теплопроводящим клеем и промазана обычной термопастой КПТ-8.
Электроника и софт
Электронная часть доставила неожиданно много проблем. Если сами двигатели удалось найти за три дня5 то с контроллерами были большие проблемы. Репрапоидные трехмерные принтеры и существующий для них софт рассчитывают, что принтер потребляет непосредственно G-код, и микроконтроллер из семейства Arduino6 жует его, скармливая результат контроллерам моторов, потребляющим сигналы step-direction. Потратив два или три дня на то, чтобы переразвести репраповскую схему контроллера моторов так, чтобы можно было обойтись без заказа печатных плат со слишком узкими дорожками, я с удивлением узнал, что используемые в ней микросхемы моторов в Москве не сыщешь днем с огнем и их надо заказывать. Как и вообще любые микросхемы, представляющие собой цельный контроллер мотора потребляющий step-direction. Мало того, что все они выпускаются только в SMD-корпусах, что означает, что запаять их вручную несколько нетривиально и требования к аккуратности платы возрастают в разы – их просто нельзя купить!
Кончилось все тем, что нам удалось добыть четыре модуля Pololu A4983,7 представляющих собой сборку контроллера с обвязкой, и подцепить их к Freeduino Mega+, для чего потребовалась относительно несложная плата, протравить которую удалось в домашних условиях при помощи лазерного принтера, хлорного железа, и такой-то матери. Она оставляет желать лучшего, и скоро нам потребуется еще одна ревизия, но она успешно функционирует.
Первоначальные тесты комплекта электроники.
Выбор прошивки был осложнен тем, что все наличные прошивки, совместимые с такой конфигурацией электроники, пардон, дрянь на постном масле. Самая перспективная из них, FiveD on Arduino, написана на голых сях и полностью отказывается от всех вкусностей Arduino, несмотря на название. Когда я попытался таки ввести туда обработку термодатчиков Pt1000, я понял что староват уже для таких извращений и слишком избалован хорошими стандартными либами, поэтому от нее пришлось отказаться. Самая опробованная прошивка, FiveD, содержит не менее двух серьезных ошибок, одну из которых удалось отыскать… другую отыскать не удалось, и периодически, она начинала путаться в температуре и трясти осями так, что те того гляди сейчас развалятся. В результате, за основу была взята прошивка Tonokip, как наименее замороченная, но и она была подвергнута длительной переработке — в первую очередь, движение моторов было сделано на прерываниях, а контроль температуры был переделан на PID-алгоритмы. Дойдут руки, и видимо, я выложу ее таки на Github…
Штатный RepRap Host так и не удалось завести на виндовой машине с несколькими мониторами — этот баг присутствует в нем уже очень давно. В результате, сейчас мы пользуемся ReplicatorG, обточенным напильником авторами Ultimachine — но в ближайшее время, я думаю сделать собственную, более естественную и простую софтину для работы из линюховой консоли, чтобы не полагаться на свою клиентскую винду ни для чего кроме как для интерфейса к Skeinforge.
Как они мне надоели.
Механика
Пока я возился с рисованием плат и кодом, Вольф сочинил механику, в лучших традициях пост-кулибинской архитектуры. То бишь сделал ее так, как делал бы тумбочку — из листов ламинированного ДСП, мебельных рельсиков, шурупов, шпилек и гаек. На глаз. От ременной передачи пришлось временно отказаться в связи с нетривиальностью добычи ремней и еще большей нетривиальностью изготовления годных для них шестеренок, о которой уже упоминалось выше. Теперь аппарат так и называется, “Мёбель”, в пику репраповскому “Менделю”.
Первоначальная версия механики, собранная на глаз.
Получилось относительно неплохо, но проработало оно не очень долго — нас не устроило то, что мебельные рельсики не давали стабильной параллельности и после того, как при очередном визите в Леруа Мерлен мы наткнулись на латунные стержни, была изготовлена конструкция кинематически повторяющая предыдущую, но заметно более постоянная в этом смысле — по латунным стержням скользят алюминиевые трубки, которые при этом издают чудное низкочастотное гудение.
Экструдер в работе, одна из первых попыток.
Именно на этой конструкции мы получили первые живые результаты, и нас постиг первый тяжелый облом. Никто, собственно, не упомянул, что в репрапоидах, сопло работает не только как извергающий пластик клеевой пистолет, но и как разглаживающий его утюг, и для правильной работы, экструдер должен иметь весьма жесткое крепление. В нашей кинематике, опускающаяся вниз на штангах головка не только весила два килограмма, но отгибалась по вертикали при малейшем нажатии, как только головка опускалась до предела вниз — из-за длинного рычага. Штанги слегка прогнуло, в результате чего ось X ходила не по прямой, а по дуге, и мы в очередной раз обложили последними словами Пифагора и его штаны.
Первые попытки что-то напечатать. Страдают перекосами и прочим.
Потребовалась очередная ревизия механики, и хотя она по прежнему была изготовлена из алюминиевых уголков, в этот раз для нее были нарисованы таки чертежи, и отверстия сверлились уже по вырезанным из бумаги шаблонам. Именно эта ревизия и используется в настоящий момент.
Текущая ревизия механики, собранная на латунных штангах.
Результаты показали себя немедленно, и мы наконец-то получили первый настоящий, аккуратный, действительно кубический кубик.
Проблемы изгибания и прилипания
Трехмерные принтеры на волокне, особенно при печати ABS, страдают от пока мало изученных — по крайней мере, сообществом — и не очень понятных лично нам механизмов остывания пластиковой структуры сваренной из тонких волокон. Для того чтобы печать могла начаться, волокно выдавливаемое из сопла на чистый стол должно прилипнуть к нему — если оно прилипает недостаточно прочно, то при печати последующих слоев, возникающие при остывании напряжения волокон приводят к тому, что деталь изгибает, отдирает от стола, и начинает возить за головкой. Если же оно прилипает слишком прочно, деталь становится нетривиально отодрать от стола не повредив…
Предложенным в литературе решением этой проблемы является нагреваемый стол,8 но источники расходятся на тему того, чем он должен быть покрыт и до какой температуры должен быть нагрет. Большинство источников сходятся во мнении, что стол должен быть покрыт каптоном, однако, каптон на Руси доступен только в виде скотча для ремонта SMD, узкими ленточками.
Вы будете смеяться, но к нему ABS не липнет ни при какой температуре выше комнатной. Почему – нам так и не удалось понять. Может быть, это какой-то неправильный каптон, а может у нас какой-то неправильный ABS, но факт остается фактом. Мы перепробовали тучу разных скотчей и прочих поверхностей, но в конце концов остановились на чистом оргстекле, которое периодически обрабатываем шкуркой-нулевкой и протираем изопропиловым спиртом, нагревая стол до температуры 70 градусов, плюс-минус бревно.
Нагревательный стол. Обратите внимание на напечатанную пластиковую прищепку.
Сам нагреваемый стол сделан из полос алюминия, к верхней поверхности которых приклеен лист меди для чеканки, и нагревается снизу теми же самыми керамическими резисторами. Нижняя часть стола теплоизолирована каменной ватой. Подобрать сопротивление резисторов для напряжения питания в 12 вольт оказалось довольно сложно, и результат меня до сих пор не очень устраивает — вероятно, следующая версия конструкции будет использовать напряжение питания 24 вольта.
Результаты
Проблемы, которых мы опасались на ранних этапах конструирования совершенно не совпадают с теми проблемами, с которыми мы на самом деле столкнулись. Мы не думали, что так трудно будет все это купить. Мы опасались, что после обработки пластик будет терять в прочности, и тем не менее, мне со всеми моими килограммами так и не удалось раздавить двухсантиметровый кубик. Мы не ожидали, что добиться равномерного прилипания детали к столу будет так сложно и что оно потребуется вообще.
Шестерни из оргстекла были впоследствии заменены на шестерни, напечатанные на самом аппарате.
Мы имеем дело с технологией на очень раннем этапе ее развития, наше устройство донельзя примитивно со всех точек зрения, и тем не менее, оно работает, и уже в состоянии производить запчасти и элементы для самого себя и для более совершенной машины, которую мы начнем делать в ближайшее время. Учитывая что родственники и друзья уже периодически спрашивают, не мог бы я изготовить им деталь X на замену чего-то износившегося, утерянного или поломанного, можно сказать что проект увенчался успехом.
Медиатор, или точнее стилус для Nokia XpressMusic, сделанный на замену утерянному.
Стилус для Нокии. Аккуратность пока оставляет желать лучшего, но поддается обработке напильником и ацетоном.
Свисток. Напечатан в один проход с шариком внутри. Очень громко свистит.
Себестоимость этого свистка, с учетом электричества, не более 15 рублей, и на его печать уходит порядка трех часов. Он весьма себе свистит. И хотя он неказист, в спортивном магазине такой свисток встанет мне в 99 рублей, а чтобы добраться туда и обратно, мне потребуется не менее полутора часов.
Промышленная революция, которую я предсказывал в своих лекциях еще несколько лет тому назад, уже близко.
- Почта Роисси!↩
- Хотя так действительно интереснее.↩
- Среди найденных шедевров — “прайслист” в котором все до единой позиции были помечены словом “звоните!”.↩
- Бизнес современный. Встречаются два приятеля: “Тебе нужен вагон мармелада?” “Вообще нужен. А почем?” “За двадцать тысяч.” “Ну, хорошо. Договорились.” И пошли. Один пошел искать, где можно спиздить двадцать тысяч, другой пошел искать, где можно спиздить вагон мармелада.↩
- Нас очень порадовала фирма “Электропривод”, где нам не только предложили моторы в розницу, но и не постеснялись вывесить на сайте цены на них.↩
- Т.е. AVR с библиотеками проекта Arduino.↩
- Как позже выяснилось, последние четыре таких модуля в городе. Я, кстати, заказал еще четыре у официального дилера еще в прошлом году. Дилер до сих пор молчок.↩
- От обдувания всей детали горячим феном быстро отказались в связи с совершенно бесчеловечными требованиями оного к потребляемой мощности.↩
См. также:
131 Comments
Мне медиаторов надо. И один из напечатанных аппаратов.
Медиаторов пожалуйста, а напечатанных аппаратов еще долго не будет, ибо по всем прикидкам печатать один не менее двух недель. :)
Eve online прямо какой то
Механика винт-гайка вообще медленнее чем ременная. (Зато точнее.) Поскольку у нас высокое трение на осях, на более высоких оборотах их начинает заедать, и они теряют степы, так что максимальную скорость при печати пришлось ограничить 200 миллиметрами в минуту. Если фокус с печатью линейных подшипников на металлических шариках удастся, ее можно будет увеличить вдвое, что соответственно означает увеличение скорости печати вдвое. Дальше – только ремни, которые будут быстрее раз в шесть.
Из забавного: в процессе ломания головы над механикой на полном серьезе предлагалось произвести магический ритуал с изгнанием духа Пифагора и призванием духа Лобачевского, ибо в какой-то момент начало казаться. что мы реально имеем дело с пространством, где параллельные прямые пересекаются :-)
Насчет потери шагов при быстром движении. Это может означать нек. проблем в железе и в алгоритме:
На высоких оборотах не хватает тока. Индуктивное сопротивление мотора растет с ростом питающей частоты, и заталкивать ток все труднее. Надо подымать напряжение питания мотора, докуда драйвер позволяет. Иногда отказываются от интегрального драйвера и делают рассыпуху с питанием за сотню вольт.
Высокие скорости вращения достижимы только плавным разгоном, причем иногда кривую разгона приходится делать слабее линейной. Торможение также должно быть плавным, возможно чуть круче разгона.
Для конкретной системы мотор-винт-нагрузка существует ряд резонансных частот, на которых движение сильно затруднено. В кривой разгона эти частоты нужно обходить стороной. Стоит применить дробление шага, если до сих пор не. Также помогает механическое демпфирование. Резонанс не чисто механический, поэтому кое-что можно сделать электрическим демпфированием, если драйвер позволяет.
Какие у вас скорости моторов, в целых шагах/сек?
@Сева:
Подымал ток, тогда микростепы срывает и сами моторы греются. Напряжение питания можно поднять, и теоретически мы можем дать туда все 24 вольта без изменения схемы и платы. На практике есть причины с этим не связываться пока.
Для того чтобы реализовать ускорение-торможение, потребуются несколько нетривиальные изменения в прошивке, которые я просто еще не придумал как сделать половчее. Дойдут и до них руки… Когда я начал работать над прошивкой, она делала паузу каждые 0.5 секунд чтобы проверить обогреватели, а моторы в это время естественно останавливались – от чего было еще хуже. :)
Скорости моторов в целых шагах в секунду – порядка 1000. Но учитывая что там стоит 4-кратный микростеп, (так оно вибрирует меньше всего и вообще результаты получаются лучше) мы еще застреваем на пределе килогерц которые успевает сгенерить прошивка.
Тем не менее, мы все равно собираемся делать машину на ремнях, так что смысла слишком усердствовать над оптимизацией тумбочки не вижу — ей надо отработать один раз, чтобы напечатать детали для машины у которой таких проблем не будет. :) Тут проблемы приклеивания-отлипания актуальнее.
по скорости — просто имейте в виду, что практический предел мотора с червячной парой в несколько раз больше. про ремни — у шкива большой момент инерции. Разгон-торможение могут стать более актуальными.
@Сева
На Кулибине у нас получилось больше примерно в два раза. Но там моторы крутит EMC, и ничего сочинять было не нужно. :)
Потери на разгон-торможение на ремнях Skeinforge умеет компенсировать на уровне G-кода, но я конечно же все-таки сочиню еще ускорение-торможение на уровне прошивки. Увы, за десять лет я отвык от C окончательно. :)
Тем не менее, спасибо за дельные советы.
Na zdorivie!
про шкивы — уточню, я имел в виду, что из-за большого момента инерции и меньшего демпфирования мотор будет более склонен терять шаги. Т.е. большой шкив трудно затормозить/раскрутить, не проскочив.
@Сева
Мы в этом случае сможем убрать микростепы до 2-кратных и поднять ток, да и кататься оно будет уже на линейных подшипниках. :) В общем, посмотрим, эксперименты продолжаются.
Промышленная революция, о которой вы говорите, называется “Викиномика”, а это, в свою очередь, приведет к смене общественного строя – реконизму, когда управлением государством будет заниматься не кучка избранных, а облако массового сотрудничества.
@Serge
Если уж имеет смысл давать название тому, чего нет, то я предпочел бы, пожалуй, термин Докторова “Bitchun Society”. :) Тем не менее, с ней не все так радужно, но это не для этих комментариев тема.
Как обстоит дело с выделением диоксинов при таком нагреве пластика?
@Иван:
Нам так и не удалось их унюхать, что вероятно связано с превышением допустимых количеств табачного дыма в воздухе. :) Но вообще, чтобы диоксины выделялись, ABS надо конкретно жечь, а он не воспламеняется если не нагреть его примерно вдвое сильнее чем надо для экструзии. Один раз сопло засорилось, и внутри немножко пластика сгорело, но и тогда мы их не унюхали.
ЖЖОТЕ! Вот только электроника то это как раз самое простое. Детали можно достать реально почти любые. Тем более в Москве. Просто это в лоб не очевидно. Надо было потусить на форумах электронщиков и поузнавать где рыбные места. По крайней мере L298+L297 какая нибудь добывается на раз. Да и в elitan.ru большой выбор.
Печатных плат тоже бояться не надо. Дома, на коленке, легко делаются платы с толщиной дорожек 0.2мм и просветом в 0.1мм практически без гемороя и каких либо умений методом фоторезиста или ЛУТ технологии.
Механику по большей части можно нарезать на лазерном резаке из стали или люминия. Уверен в Москве их несколько десятков, если не сотни (только в Челябинске я знаю порядка промышленных 10 лазеров, а уж в Москве…)
@DI HALT:
Почти любые. Почти – правильное слово. Точно тех какие надо все-таки нет. Найдите мне хоть одного продавца у которого на руках есть Allegro A3982, хотя бы. Это плюшка используемая в репрапоидах как основная, потому что ее паять легче. Другие плюшки Allegro тоже только на заказ. Какие еще бывают, окромя TI DRV8811 я не знаю. :( L298+L297 можно конечно, но микростепов там не будет. Эти действительно в продаже есть, для Кулибина мы их покупали… но это ж какую простыню придется под них паять когда их четыре комплекта надо? :) В общем, сборки Pololu сильно сэкономили нам нервы.
Собственно, то что я не мастак тусить где бы то ни было, а тем более на форумах, нас тоже сильно тормозило, я не знаю где на самом деле рыбные места, и спросить не у кого. Я все-таки социолог, а не инженер и не программер. Даже радиолюбитель я тоже больше по названию. Это была первая печатная плата которую я в жизни развел и протравил, так к слову. Вольф тоже экономист… и певец, о чем красноречиво свидетельствуют выложенные в соответствующем разделе наши записи.
Нарезать механику на лазерном резаке конечно можно, но для этого надо гораздо более тщательно продумать конструкцию чем мы это сделали — мы больше хотели убедиться что оно вообще реализуемо. Следующая конструкция будет напечатана на этой почти полностью и все там будет по чертежам. :)
@Сева
Согласен с вами абсолютно насчет шкива. Там вопрос даже не в инерции самого шкива – сейчас ось Х тащит на себе полностью ось Y плюс нагреваемый стол, так что движку придется ворочать довольно приличную массу, во всяком случае при сохранении существующей схемы. В этом плане винт-гайка гораздо удобнее, мощнее и точность при такой передаче не в пример выше (даже при учете наших совершенно кошмарных допусков).
@Иван
Конкретно с диоксинами, насколько я понимаю,дела никак не обстоят, потому что используемый нами ABS это полистирол а не ПВХ. Стирол же, выделяемый при горении полистирола не настолько кошмарно токсичен, но мерить, естественно, все равно потребуется. Хотя бы потому, что ABS АВSу рознь, там может быть еще черт знает что намешано. Вообще, на уровне обоняния практически не пахнет, разве что нос совсем в экструдер сунуть.
наверно про китайский 3d printer стоимостью $1.5к наслышаны? (pp3dp.com) например печать подшипника: http://www.youtube.com/user/pp3dp#p/a/u/2/GOEbZ98J1Ks
@tedbeer: Наслышаны. :) Только у них сайт опять лежит, корм для него диаметром 1.75мм – такой тут только на заказ сделают, а так и пластик у них покупать, и цена в $1500 относилась лишь к первой партии, если мне память не изменяет.
ага, сайт поднялся, цена и правда уже $2690-$2890 за полторы штуки-то повеселее было б
Немного удивляют проблеммы с нихромом в Москве. У нас в глубинках можно пойти на рынок и купить любой нихромовый провод.
А почему вы взяли за основу именно такой принцип печати? Есть принтеры с печатью из порошка головкой от обычного струйника, которая “печатает” клеящим составом. Самое сложное там это подвижная платформа с порошком и привод ножа для выравнивания слоя. Зато печатающий узел можно целиком и полностью взять из какого-нибуть дешёвого струйника и добавить к нему перемещение ещё по одной координате.
@Антон:
Возможно, мы просто не знали на нихром рыбное место, но — не нашли. Резисторы, по крайней мере, везде есть. Если посоветуете, где найти нихром в изоляции, рассчитанной на нагрев 300 градусов, будем признательны. Я точно знаю что он бывает в природе.
Почему не из порошка:
Правильный разгон и торможение шаговых двигателей вещь нетривиальная и требует больших вычислительных ресурсов на больших скоростях, так что в будущих моделях сразу заложите мощный процессор – это окупится нормальной работой любых приводов без рывков и потерь шагов. Если еще не знаете теорию читайте здесь, например. http://www.electroprivod.ru/akseleration.htm
вам нихром прислать? у меня валялось несколько катушек. кажеца 0.25мм эмалированых, правда не знаю насколько термостояйкая эмаль.
@silly_sad: Спасибо. :) Но это бестолку, лучше скажите где его просто покупают.
Касательно плат: я конечно понимаю что не спортивно, но есть http://www.tepro.ru и http://www.rezonit.ru/, если на $60 жаба давит – опять же мне скажи, я 1-2 раза в месяц им что-нибудь отправляю. И еще раз 5 МИНИМУМ отправлять буду.
И еще: не надо боятся SMD, оно не так страшно как кажется, а приятнее много чем. А если влом TQFP паять – микроскоп у меня есть.
И еще о некруглых дырках: Если уж у стеклодува сопла заказываешь то мог бы попросить и квадратных и треугольных дырок. Он их как понимаешь, не сверлит и ему плюс-минус все равно вокруг какой палочки заготовку обжимать.
@3a-5648:
Учитывая что среди репрапов RAMPS извратом не считается, а у нас примерно это и получилось, прямо щас оно уже неактуально. Но все равно спасибо, знание о рыбных местах пригодится. :) Проблема SMD в нашем случае не столько собственно паять, сколько изготавливать настолько мелкие дорожки — рука не набита, технология не отработана. Подпаивать отпаявшуюся от перегрева ногу QFN под лупой таки пришлось, припаял же. Мои развлечения с паяльником почти не возобновлялись лет двенадцать, не менее, с тех пор когда я развлекался ковырянием аналоговой телефонии и АОНов на Z80. :)
А что касается стеклодува и отверстий, есть еще один повод ориентироваться на круглое – круглый пруток подавать в сопло проще чем квадратный, потому что все равно как он перекручивается. Серийно выпускаются на Руси ленточки плоские, треугольники и круглые. Выбор более или менее очевиден. :)
Ну так используй тех, у кого отработано :-) tepro умеет дорожки до 0,15.
Ну так на будущее имей ввиду, я так понимаю еще варианты будут :-) Можно сделать сильно меньше и проще, интегральные драйверы – rulez!
Кстати ситуацию, в которой лента будет СИЛЬНО конструктивнее я могу представить легко, так что имеет смысл озаботится. Повторю, для стеклодува это НЕ проблема.
И о нагреве: а что помешало купить и раздербанить паяльник? если поискать правильный то там и термодатчик встроенный найдется :-) А еще у меня кольцевые нагреватели валяются, ЗИП от промышленных паяльников с автоподачей, могу поделится. Да и покупаются они наверняка.
@3a-5648: Так Pololu A4982 это и есть интегральный драйвер на сборке которую я руками не спаяю, куда уж меньше-то? :) И так на них пришлось радиаторы приклеить и вентилятор городить, от недостаточной вентиляции у одного нога и отпаялась…
Что мешало раздербанить паяльник: Мы раздербанили один паяльник, с этого мы начали. Найденный внутри нихром был настолько тонкий и хлипкий, что работать с ним было невозможно, так и ушел паяльник в мусорку. Кольцевые нагреватели навскидку нашлись только для паяльных ванночек с внутренним диаметром не менее 5см. В общем ерунда все это, разве что у фенов некоторых могут быть нагреватели подходящего формата, да и то – не встречал. С резисторами получается и проще и надёжнее. Резисторы, между прочим, тоже не мы придумали, и репраповцы сейчас потихоньку отходят от нихрома и переходят на резисторы — потому что нихром начинает рваться, коротить и вообще является одной из основных причин поломок экструдеров. Начинали они именно с таких квадратных чучел, потом nophead отыскал редкий вид резистора, которые делаются из цельного куска чуть ли не эбонита с металлической крошкой, и выдерживают до 500 градусов… …вот его-то мы укупить так и не смогли, и никто на Митино про такую фирму даже не слышал. И про другие резисторы такого типа тоже.
Нихром, правда, был бы актуальнее для нагреваемого стола, потому что тогда его не надо было бы делать таким толстым. Но еще актуальнее для него найти пленочные нагревательные элементы, наподобие того чем стекла греют, (Я знаю, такие бывают) или протравить текстолитину с заведомо известным сопротивлением уложенной змейкой дорожки — правда, до этого мы доперли чуть позже, когда с резисторами все уже было ясно, и протравить дорожки с таким малым зазором нам все равно пока не удавалось.
Насчет конструктивности ленты, есть отдельные разговоры, но об этом в другой раз как-нибудь… ну или в джаббер. Мой джаббер см на страничке About.
“Почти любые. Почти – правильное слово. Точно тех какие надо все-таки нет. Найдите мне хоть одного продавца у которого на руках есть Allegro A3982, хотя бы.”
Нашлось с первого раза. Даже в наличии ;) Оно? http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=Allegro+A3982
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=1115&Search=1&Text=a3982&Gde=2&PageS=1
Спасибо за интересную статью!
Открой секрет где брал АБС? В Питере ни гугл ни яндекс ничего дельного не находят :(.
ЗЫ для создания Gcode мы написали CAM расширение для inkscape. Inkscape – это мощный векторный редактор, а при помощи нашего расширения можно создавать Gcode для обработки/создания 2.5D деталей. Все под лицензией GNU (т.е. бесплатно) и работает под Win, Linux, MacOS.
Т.е. простые детальки, такие как Ваша “прищепка” и шестеренки можно делать два-три клика. (для создания шестеренок есть спец расширение, задаем параметры, получаем шестеренку)
Ссылка: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
PSS и еще одно прикольное расширение для создания необычных шестеренок: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=287
@DI HALT: Оно, уже нашел. :) Что интересо, сборок от Pololu у них нет, хотя сама A4983 тоже есть (но в гораздо меньших количествах).
@Nick: А я этой вашей приблудой шестерни и резал. :) Считал, правда, не так, нашел другую софтину для счета шестеренок в DXF. Поскольку EMC страдает тем, что при попытке вырезать вогнутый контур фрезой ненулевой толщины не оставляет в углу недорезанное, а просто встает с ошибкой, другого способа получить шестеренку как ковырять контур в Inkscape я так и не придумал. :)
кинь в мыло точное название – попробую поискать
Нм, секция “теплого пола”?
Ну так посчитать какой ширины и длинны должна быть дорожка и заказать. pcbpro даже плоские трансформаторы умеют на платах делать.
@3a-5648:
Думали про теплый пол. У него сопротивление великовато, мы его от 12 вольт не нагреем просто, а греть от 220 можно, но вот как-то совсем не хочется.
А заказать плату – дольше чем купить мешок резисторов и приклеить их. :) Потом может сделаем.
Напомнить как ополовинивается электрическая длинна нагревателя? И еще напомню что кроме 12 что бывает 24, 36 и 42в. Все это промышленный стандарт, посему БП – без проблем.
Порезать пополам и запараллелить, и т.д. и т.п… Да, можно. Может и попробуем, но пардон, это вообще первый прототип, на то что он такой останется никто не рассчитывает.
А про 24 вольта я и сам думал уже, о чем сказано выше.
Евгений, БРАВО! Причём браво трижды: за проделанное и дважды за описанное! Сам иду похожим путём, только в Риге. Готов подписаться под 4-м абзацем, если с покупкой на ebay готовой электроники GEN3 проблемы не было, то с её ремонтом(у меня два дохлых степера) полная ж..а — на месте такой мелочёвкой не торгуют, а покупать по зарубежным каталогам выходит дороже покупки новой электроники целиком. Обдумываю вариант замены на компоненты Pololu — это и достать легче. Если вы знакомы с EMC то рекомендую обратить внимание на http://reprap.org/wiki/EMCRepRap — EMC2 заменяет штатную электронику RepRap-а. Если бы сейчас начинал строить RepRap то точно не покупал бы электронику а делал на EMC.
@Sergey:
От EMC в данном случае мы отказались в основном потому, что ставить очередную машину с RT-ядром просто некуда физически, (и хлам который можно было оприходовать на это дело почти кончился) а переделывать используемые на него по тем или иным причинам нельзя. :)
> в Москве частному лицу трудно > приобрести подшипники малых калибров,
Отличный повод оформить себе хотя бы ИП. (Впрочем, почему-то обычно дажэ в небольшых группах народа находится какой-нибудь генеральный или финансовый директор, который без проблем выпишэт доверенность на покупку. А если чеки принесёшь, то возможно ещё и спасибо скажэт :-)).
>но оказалось что нихром можно > раздобыть разве что разодрав на куски > электроплитку
В Митино вполне лежыт. По-моему третий этаж, в общем, павильон на дальней от всех входов стене, там где продают медь, текстолит. Там жэ и нихром в ассортименте. Насчёт эмалированного не помню, не смотрел, мне он не нужэн был. Впрочем, печки и паяльники обычно мотают из неизолированного — просто делают достаточно расстояния между витками чтобы они не замыкали.
А не пробовали напечатать еще таких принтеров? Побольше?
@Леха:
В процессе. И естественно не таких, а получше. :)
Я могу вам посоветовать использовать для монтажа нагревателей обычный конторский силикатный клей. Этот клей при первом нагревании химически преобразуется в какую-то белую фигню, типа непрочной керамики. Расширяясь в объёме и заполняя свободный объём. При этом получившееся термостойкая фигня легко отскребается и рихтуется чем-нибудь твёрдым. Отлично сочетается со стеклотканью и асбестовым шнуром. Нагревать лучше после высыхания, а то будет пузыриться.
Если будете мотать нихром, то его изолировать не надо. Достаточно намотать нихромовую проволоку с маленьким зазором и замазать силикатным креем. Есть ещё способ – нагреть нихром до красна током. На нихроме образуется тонкая плёнка окисла, между витками уже не будет пробивать.
@Лёша:
Спасибо за совет. Правда, есть нюансы:
Но вообще силикатный клей это наверное перспективная мысль, надо попробовать.
И мне, и я, и хочу! :) Когда? :)
а для увеличения скорости печати нельзя ли использовать сразу два-три сопла?
если принтер располагает полосы на горизонтальных плоскостях поочерёдно, то как получились такие полосы? http://rn3aoh.net/wp-content/uploads/2011/02/whistle.jpg и ничего не написано, какой материал вы брали для поддержки, или даже хотя бы какую модель RepRap вы брали за основу. и нафига.
@SoNick_RND: Терпеееение. :)
что терпение? =-)
@игрок: Пока, насколько я знаю, никто не пробовал, и софта рассчитывающего на несколько сопел пока не существует. Но это, вероятно, вполне возможно и идея самоочевидна.
@блондинке не понятно: Та сторона свистка, которая лежала на столе – это плоская сторона ближайшая к камере. Соответственно, эти полосы и есть горизонтальные плоскости, наблюдаемые сбоку. При таком расположении свистка он в материалах для поддержки не нуждается, поскольку угол отвисания нигде не превышает 60 градусов. Никакая модель репрапа за основу не бралась. Согласно репраповской терминологии, это RepStrap, устройство сугубо временное, призванное абы как напечатать устройство, действительно способное повторить все свои основные компоненты, потому все выдумывалось на месте и высасывалось из пальца.
Нафига? В научных целях, что за глупые вопросы. :)
дело не в том, что это плоскости, а в том, что ничего, кроме прямой на плоскости принтер не чертит. а эти полосы на изгибе выглядят так, как будто их начертили (на плоскости) одной сплошной кривой линией. понятно, что такой рисунок можно сделать маленькими линиями, расположенными одна выше другой, но при точности исполнения, которая видна по фотографиям, такие полосы не были бы сплошными и гладкими, понимаете? PS: на сайте RepRap инструкции давались отдельно для каждой модели.
@блондинке не понятно: Почем вам знать, может я вписал в прошивку поддержку команды G4? :) :) :)
На самом деле конечно нет, кривые линии аппроксимируются короткими прямыми отрезками G1, но я что-то не очень понимаю что именно вам непонятно… Естественно короткие прямые отрезки будут выглядеть как сплошная кривая линия, если подача пластика при этом не прекращается. Головка движется, струна еще не застыла, и вытягивает прилипшую струну в сторону следующего отрезка, линии естественным образом сглаживаются.
А инструкции репраповцев в чистом виде мы не использовали — и не могли бы, потому что почти все (за исключением разве что Prusa Mendel или Lasercut Mendel) машины, сколько-нибудь документированные там в виде чертежей и моделей подразумевают пластиковые детали изготовленные на уже работающем аппарате, которого у нас не было — или иной станок которого у нас нет. Эта уродливая тумбочка — чистая импровизация. Разве что мы одним глазом на Wolfstrap смотрели…
да, и как вы вторую боковую стенку свистка сделали, без опорного материала?
по поводу вашего ответа: там один экструдер, а конца у свистка два. соответственно, даже если он начертил сплошную дугу между двумя линиями, экструдер должен остановиться, прокатиться в начало свистка, начертить рисунок там, потом начать с того же конца, где остановился, и только тогда вернуться к исходному месту. сплошная линия при такой точности там вроде не получается.
@блондинке не понятно: Верхнюю крышку просто запечатали сверху и все. :) Свисток довольно маленький, два сантиметра в ширину, диаметр пустоты в центре тоже в районе 2см. Запечатывать крышку начинает с края, длинна струны висящей в воздухе при этом минимальна и она опирается на ближайшие стенки, проседать ей некуда. Тут она начинает застывать и натягиваться. А к ней параллельно припаивается следующая, подлиннее…
Проседать под собственным весом запечатанные таким манером крышки с двумя точками опоры начинают только с размеров сантиметра так в четыре не менее, опорный материал совершенно не обязателен. Расплавленный ABS не ньютонова жидкость, и не жидкая сметана, и твердеет на воздухе довольно быстро.
А в чем собственно проблема прокатить экструдер в начало я не знаю, точность достаточно велика чтобы попасть в ту же точку откуда мы начали по второму разу с ошибкой меньше ширины выдавливаемой струны. Дальше она просто приваривается к ранее выдавленной и все. :)
ну, получается полимер ложится сразу на поверхность при начертании каждой полосы (из фотографий видно), а не висит полосами в воздухе под углом. значит, когда вы “закрывали” вторую стенку, он должен был лечь на первую стенку? т.е. принтер ведь льёт полимер на поверхность, а не вытягивает полосы, которые потом бы ронял. тем более, что пластик настолько текучий, что две полосы при небольшой скорости слипаются в одну (кстати, на боковой стенке они не склеены).
@блондинке не понятно: Да как вам сказать…
Принтер льет полимер на поверхность. Причем даже не просто льет, а размазывает по ней аки утюг. Однако, пластик не шибко текучий. Внутри экструдера, температура 200-230 градусов, там он действительно жидкий. Но практически мгновенно (!) по выходе из сопла он остывает до 100-110 градусов и превращается в гель, после чего начинает уже медленнее остывать до комнатной. (Почему так — не знаю, но судя по записям с тепловизоров, именно так.) При температуре около 70 градусов он уже твердый. Почитайте что такое температура стеклования у пластиков, очень забавный параметр.
В результате, если мы приклеили один конец выдавленной нити, и продолжаем ее давить, а головка движется, то он именно что висит полосами в воздухе, постепенно затвердевая с дальнего конца. А потом второй конец приклеивается, и у нас образуется все сильнее твердеющая нить, имеющая две точки опоры…
но как они слились в одну линию (т.е. в готовом изделии), если, вы сами говорите, пластик сразу твердеет? и как, выйдя из экструдера, жидкость остывает на 100 градусов настолько быстро, что не успевает вылиться на поверхность? это какой должен быть теплообмен со средой фантастический, при такой поверхности капли, да и при плотности… да, и вот: почему китайцы в этом ролике youtube.com/user/pp3dp#p/a/u/2/GOEbZ98J1Ks использовали поддерживающий материал, а вам он не понадобился? там и площади были небольшие, и углы поменьше сразу. полчается, ваш ABS значительно совершеннее пластика из образца?
@блондинке не понятно: Насмерть сливаются в одну плоскую поверхность отдельные струны по двум причинам:
В результате, гладкими будут только две стороны — верхняя и нижняя. :) Кроме того, пластик достаточно быстро твердеет только на воздухе, т.е. когда струна именно что висит. Когда он соприкасается большей частью поверхности с чем-нибудь еще, он твердеет медленнее. Вот каким образом жидкость успевает остыть на сотню градусов, вот этого я не знаю совершенно — и своего тепловизора у меня нет, у меня есть только найденный на ютубе ролик. Но это факт, элементарно проверяемый на ощупь, выдавленную в воздух струну можно брать руками менее чем через две секунды.
Насчет совершенне ли у нас ABS чем у PP3DP — не знаю, не щупал. Но подозреваю что те кусочки которые он отколупывает из середины своего подшипника – это не “support material”, а приставшие внутрь куски рафта, т.е. подложки, цель которой в том чтобы упростить прилипание и уменьшить изгибание при остывании. А мы без нее печатаем сейчас. :)
1.Они с одной стороны ограничены плоским материалом стола, а сверху на них давят, и гель успевает протечь сам в себя и свариться. Под микроскопом может и видно стыки, а на глаз нет. эти стыки-то хорошо видно, а вот те которые “сбоков” нет, прям как будто одна сплошная да, и гугла говорит, что температура размягчения абс 90-105 градусов, а почему он тогда только при 70 начинает твердеть? polymerbranch.com/catalogp/view/8.html&viewinfo=2 ну, вот, рафт наверно и есть “support material”, он же должен уменьшить деформацию. и зачем же он ещё между шариками в подшипнике, где прилипание к столу не предусмотрено?
@блондинке не понятно: Температура размягчения и температура стеклования все-таки не одно и то же, и температура плавления — это еще одна температура… Я не могу точно сказать, что там на самом деле происходит, но известно что ABS “можно пользоваться” без последствий до 70 градусов, и ниже этой температуры он заведомо твердый. До 90 он может деформироваться под напряжением. После этого может начать собственно размягчаться в зависимости от. Жидким настолько, что его можно выдавить, он становится только в районе 190 градусов.
У пластиков вообще понятие агрегатного состояния связано с физическими свойствами отнюдь не так очевидно как у более простых веществ. :)
А “support material” в Skeinforge называются как раз подпорки, чтобы выступающие слишком далеко части модели не обваливались, и это не то же самое что и raft. И печатается с другими настройками. И то, что выковыривает из подшипника оператор на этом ролике, как мне кажется, именно raft. А выковыривает он его оттуда потому, что оно прилипло к шарикам кусками… Впрочем, у китайцев полностью свой софт, генетической связи с опенсурсом не имеющий, и кто его знает, может он параноидально генерит подпорки “на всякий случай”? Они и рафт используют на нагреваемом, вроде бы, столе, где это обычно неактуально…
(Спасибо, интересно читать.)
В свистке шарик был напечатанный? Как его отрезали от свистка? Или вставили уже готовый в середине печати?
Та печать подшипника: http://www.youtube.com/user/pp3dp#p/a/u/2/GOEbZ98J1Ks — там же шарики неровные получаются (из-за поддерживающей структуры / литника ) и сепаратора нет. Разве это не приведёт к повышенному трению и износу? +незначительные биения при высокой скорости. Что-то они непродумали.
Немного дилетантская мысль: Как насчёт заполнения пустот чем-то вроде легкоплавкого воска/парафина/ещё_чего-то из другого сопла. Чтоб потом в грячей воде расплавить и очистить. А при печати оно будет поддерживать и пространственно разделять отдельные детали печатаемого изделия. Видел как-то ролик принтера с порошковой печатью. Там именно что раздельные детали получались благодаря различным наполнителям из разных сопел.
UPD: не сообразил сразу что свистки бывают и без шариков внутри. просто в детстве все свистки почему-то с наполнителями были.
@интересно:
Шарик был напечатанный и держался на нижней поверхности внутреннего цилиндра на тонкой ножке. Ее мы переломили, засунув внутрь отвертку, когда все остыло. Вообще, можно напечатать его отдельно, сделать паузу между слоями и бросить внутрь, но как видите, неплохо получается и так.
Про подшипник который печатают китайцы вопрос не ко мне, спросите у них — у нас будут стальные шарики. :)
Что касается воска, конкретно воск не годится — он при таких температурах просто утечет и все. Сейчас народ на reprap.org экспериментирует с печатью из ABS и полиэтилена и мытьем всего этого в растворителе который ABS не ест, а полиэтилен ест. Нам до этого еще далеко…
ну, знаете ли, то, что точка плавления для любого вещества – это та температура, выше которой оно твёрдое, а ниже – жидкое, я знаю точно. я физику 8 раз пересдавала, выучила наизусть
“The liquid-glass transition (or glass transition for short) is the reversible transition in amorphous materials (or in amorphous regions within semicrystalline materials) from a hard and relatively brittle state into a molten or rubber-like state.”
т.е. речь идёт вообще об обратимом переходе аморфного вещества из твёрдого и относительно хрупкого состояния в “резиновое” или расплавленное состояние. и речь идёт о стекле (не оконном конечно, а о типе вещества), а не о пластике. абс не хрупкий, он ударопрочный.
по поводу support material – написано в примечании к ролику
это как?
@блондинке не понятно:
А так. “жидкое” и “твердое” — понятия относительные. Даже “точка плавления” у многих широко употребляемых смесей, например таких металлических сплавов как большинство припоев — вообще не точка, а диапазон. Есть пластики у которых температура размягчения за сотню градусов, а температура стеклования на сотню градусов ниже нуля — полиэтилен например. Который при комнатной температуре вроде бы вполне себе твердый. Если вода по достижении нуля градусов однозначно переходит из твердой в жидкую, то от полимеров вы такой очевидности не дождетесь.
ну да, но если абс размягчается при 90-105 градусах, при 85 градусах он будет становиться твёрдым.
вы ещё что-то говорили про особые агрегатные состояния пластиков, кстати…
и мысль со стёклами не уточнили…
и с support material чего-то промахнулись…
да и с полосами вопрос повис.
@блондинке не понятно: Если вы хотите чтобы я отвечал на все эти вопросы, пожалуйста, формулируйте их по возможности четче, и не посреди ночи. :)
я их уже сформулировала выше. а днём я сплю.
@блондинке не понятно:
Засим, спокойной ночи. :)
1)т.е. он же между шариками. 2)т.е. их пластик таки менее совершенен, ему ведь нужна опора? а абс мгновенно застывает на весу, при этом стекаясь в однородную массу?
2.
так это как?
хорошо, спокойной ночи =-)
@блондинке не понятно:
И — мне непонятно какие именно полосы вы имеете в виду и лично я подозреваю что вы что-то путаете. Если вам нужно объяснение на пальцах, вы, мне кажется, пришли не туда. :)
В качестве консруктивной критики – спицы у шестерен должны быть сделаны наоборот, т.е. толще у оси и тоньше у венца. В этом случае деформация под нагрузкой будет меньше, а так же меньше вероятность разрушения шестерни.
1) у меня всё хорошо с пространственным мышлением (“пространственное воображение” – это небанально даже для блондинки). они сначала делали основу, и эта основа занимала все полости ниже середины подшипника. для того, чтобы шарики не висели в воздухе достаточно было бы значительно меньше материала. т.е. все элементы на всей поверхности нуждались в опоре. у вас же несколько сантиметров пластика, который, с ваших слов, настолько текуч, что сливается одно целое, но при этом мгновенно остывает на 100 градусов и твердеет ещё в воздухе, мало того, начинает твердеть при температуре на 25 градусов ниже той, при которой размягчается, вист полосами без всякой опоры.
Это опять же нехило даже для блондинки, висящую в воздухе точку IRL представить действительно сложно.
2
В данном случае, вы объясняете не мне, а прямо таки пространственно-временному континууму. Дело в том, что атмосферное давление вы изменить не можете априори, а температура плавления вещества при данном давлении – это таки температура плавления вещества при данном давлении, она, увы, одна и та же, да.
Далее, вы придумали такой замечательный что-то (это у вас вещество, или класс веществ, или ещё чЁ?) как пластики. Которые относительно твёрдые и относительно жидкие, так как аморфные. Мало того, что органическая химия для блондинок негодуе, так как апеллирует, в основном, к полимерам, так вы ещё сидите около окна с относительно жидким (или относительно твёрдым), стеклом, ибо оно тоже аморфное.
Вообще, такое ощущение, что вы что-то сказали неправду, а потом пытаетесь доказать, что эта неправда правда, потому что я дура.
про полосы: вопрос поставлен вполне конкретно, кстати. если вам что-то не понятно в моём вопросе, спросите, что именно. я вам объясню на пальцах.
@блондинке не понятно:
Хорошо, я все выдумал, я не знаю органической химии и физики тоже не знаю. Я социолог, еще раз напомню. :) Будьте любезны, просветите меня пожалуйста что на самом деле происходит.
Почему у меня на термодатчике внутри сопла 220 градусов, при прикладывании термопары к наружной поверхности сопла на десять градусов меньше, а через две секунды выдавленную струну можно брать рукой. Почему ее можно наматывать на катушку тут же и она не слипается. Почему, если ее тянуть пока она выдавливается, она растягивается как резина. Почему, пока она теплая, она гнется неупруго, а как остынет, начинает пружинить.
Почему я вообще должен отвечать на ваши вопросы если вы все знаете?
В результате нашего спора я пришла к выводу, что Вы вообще всё выдумали. С таких позиций было бы сложно ответить на Ваш вопрос. Возможно, конечно, я ошибаюсь…
Тролли разные нужны, тролли всякие важны… :-)
Спасибо! очень все интересно! вопрос про комплектацию – подобный контроллер не выгодней использовать? http://cgi.ebay.com/5-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-/300408666498?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f1c07982
@rtype:
Даже не знаю. С одной стороны, вроде бы все в одном, а с другой стороны, как этот модуль посмотрит на подключение его к Arduino например — не ведаю. Совсем без отдельного микроконтроллера для управления температурами все равно не обойтись, это даже в EMC-репрапоидах есть.
@rn3aoh вроде как этот контроллер просто выходной каскад с примитивным управлением. т.е. оно подключается к LPT порту и там уже что-то думает. вот сам LPT нынче дефицит, да. на самом деле контроллеров этих (и похожих) навалом, разных, любого уровня, и с моторами в комплекте, и черти-с-чем. винты подачи, переходные втулки, зубчатые колеса, ремни, карданы или еще какое богатство. я даже представить себе не мог – китайские друзья постарались :) и, купить-привезти все это выходит быстрее, чем у нас где-то найти.
@rtype:
Там вроде бы есть разъем для “ручного контроля”, подозреваю что проще подцепиться на него микроконтроллером (предпочитаете ли вы Arduino в сборе или собираете с нуля) чем разбираться чего он там ждет от LPT и на каких условиях.
А купить-привезти было бы хорошо если бы не Почта Роисси… :)
@rn3aoh:
хоть ПоштаРоисси и жжет напалмом, но у меня к ней претензий – минимум (с пересылкой отдель книг – беда), кроме сроков: PRC-HK-TW: 1-1.5 месяца, US – 10-20 дней, UK – 10-20 дней, DE – 1 месяц. им даже мои бьющиеся заказы последнее время не удается колотить. я получаю с 10-к посылок ежемесячно, и, что немаловажно, все это законно, и у таможни нет поводов меня беспокоить. наше законодательство в этой области, куда более гуманное, чем европейское. трэкинг работает (есть нюансы с PRC), можно следить и начинать бить копытом, при задержках. если будет интерес – я готов как-то прояснить ситуацию, т.к. тема меня интересует, но мои игрушки несколько потяжелее и почугунистей.
@rtype:
У меня просто многолетняя война с моим местным почтовым отделением — они терпеть не могут когда их заставляют работать, а мне однажды пришлось массово это делать, с тех пор они не любят меня лично… ну а я их. :)
@rn3aoh: меня они ненавидят люто. постоянно посылки по 20кг в громадных коробках, рулоны, мелкие пакеты толпами. и все это надо искать, т.к. они мне не присылают уведомления по 2 недели (зато потом – пачку) – я по трэку ловлю когда забирать надо. при каждом чихе с их стороны – от меня телега в отдел качества, и письмо в главный офис. оттуда им сваливается потом гимор. я еще по телефону в сортировочный цех звоню, или на таможню – чтобы искали, при задержках :D но, овчинка стоит того. сейчас 15.4LCD матрицу жду…
Хм. У вас же там пластик плавится, а расплаву-то какое дело до формы исходного прутка и его совпадения/несовпадения с формой сопла? Раз уж он изменение диаметра на порядок игнорирует.
@Pavelat:
Расплаву никакое, выходному отверстию тоже. Входному отверстию – большое, пруток сам себе поршень. Если зазоры между стенками и прутком слишком большие, то расплав выходит из зоны нагрева, остывает там до затвердевания и все, мотор дальше его протолкнуть не сможет. Доставай гаечный ключ и бутылку ацетона.
Прежде чем вы, или кто-то другой, скажете что “получить треугольный канал под треугольный пруток просто”, я потребую с вас картинку проделанной работы и описание примененных инструментов. Или не было. :)
треугольный канал не ну жен.достаточно маски перед соплом.
@087п68пап:
Нужен. Иначе расплав там так застрянет при выключении нагревателя, что в случае, например, засора, его не вытащишь.
Для сопла можно попробовать применять сопла от аэрографов. Они металлические, очень точные, недорогие, доступные. Диаметры, по-моему от 0.3 мм, до 0.8 Еще можно ипользовать сопла от мотоциклов и мотороллеров. Те через которые в карбюраторах распыляется топливо. Преимущества те же самые. Но они еще более точные.
@Кабан:
Мы с самого начала думали именно о карбюраторных жиклерах. Нас остановило именно то, что всех продавцов интересовало от какой машины и какого карбюратора нам нужен жиклер, и никто не мог сказать нам какой у него диаметр отверстия. :)
А вот сопло аэрографа это мысль, надо повентилировать этот вопрос. Спасибо. :)
Насчет диаметра отверстия не совсем понятно. У них же маркировка в сотых долях милиметра. Для апгрейта мотоциклов любители эти жиклеры сами меняют. Сами по диаметру подбирают. Если интересно – могу уточнить.
Про сопла аэрографов много знаю. Если что-то специальное надо узнать, можешь писать на е-майл в личку.
А. Так вы про входное. Затупил.
Нагреть строительным феном или горелкой и спокойно выколупать. Как вариант.
очень заинтересовала меня эта тема. радует что хоть кто-то из наших этим занимается. не отказался бы когда нибудь в будущем получиться такой принтер.
Пожалуйста. http://3a-5648.livejournal.com/8454.html
Точно так же делается хоть квадрат, хоть шестигранник.
@3a-5648:
А так — принимается, можно. Но не проще чем круглый. :)
В металле – еще проще, только вальцы нужны. Но они полюбому нужны нормальный профиль делать. А шестигранники я вообще дома обжимал, просто клещами для BNC.
А я и не имел ввиду дома это делать. Я имел ввиду “что от стеклодува хотеть”. Хотя можно и дома, горелка – вещь доступная, химия там тоже немудреная, Учебник стеклодува в руки – и вперед :-)
Не проще. Но и не сложнее. Тем самым и треугольник, и лента – доступны, просто на правах сменных насадок.
@3a-5648:
Треугольник — да, возможно. Насчет именно широкой плоской ленты есть сомнения связанные с тем как она будет деформироваться вдоль широкой стороны когда мы пытаемся ее затолкать внутрь расплавной камеры.
Это пробовать надо, а у нас сейчас на руках пять кило круглого прутка их которых мы еще и полкило не сожгли, и уже другие проблемы. :)
Да никак она не будет деформироваться, если зона расплава будет в нижней половине канала. Естественно надо будет позаботится чтобы она вверх не смещалась.
Ну типа понятно, что не для стадии отладки задача, но просто поставить в план, чтобы когда руки дойдут – просто сделать, имея ввиду что нет тут никаких особенных “технологических проблем”
@3a-5648:
Попробуем как руки дойдут. :)
@gekkon
Нету там маленьких подшипников, это факт. А вот у кого на строительных рынках спросить подшипники для ремонта чего бы то ни было, я как-то даже и не знаю, отовсюду посылают… Буржуины пользуются именно подшипниками от роллеров и скейтов (608ZZ – это как раз их калибр) но где их спросить, в спортивных? Не сезон, снег на дворе лежит. :( Шаболовский подшипниковый завод — а какие-нибудь внятные координаты у него есть?
Что же касается галогенки… В общем резисторы пока что обеспечивают оптимальное соотношение эффективности, цены и геморроя. :)
В Южном порту. У оптовиков в грузовом ряду. Около 100р.
Нет. Как и его самого.
Нет, кажется гоню. Производства на Шаболовке у них точно не осталось, а контора – жива-здорова, даже что-то выпускает. http://www.gpz2.ru/
А если желаешь большого и чистого – вот оригинальные японские. http://japan-bearings.ru/product_info.php?products_id=40002374
@3a-5648:
Я желаю чтобы позвонил-приехал-оплатил-подождал-забрал. :)
Ну так позвони и спроси – очень может быть что ни твое желание выполнят :-) Или действительно в южный порт сьезди, правда там “оплатил” и “подождал” заведомо поменяны местами. В смысле пока не найдут – денег не попросят :-) Ну или если совсем влом – я там недели через две буду, правда не раньше, ибо сейчас с температурой валяюсь, и ездить мне куда-то проблематично.
вот тут про китайские контроллеры много разного: http://www.youtube.com/watch?v=tNZnUiDqy_Q&feature=related
и, контроллер, про который я писал выше: http://www.reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560_CNC_Stepper_Motor_Driver_Board_Controller
По подшипникам, у нас в питере есть замечательная контора – http://www.bearing-arp.ru/ , там именно пришел и купил, причем выбор большой и можно купить за нал и в розницу.
Наверняка, и в Москве есть такие конторы. В крайнем случае, в АРП есть доставка по России.
@Nick:
Нам так хронически не везет с доставкой чего бы то ни было, что я в нее уже просто не верю и все. :) Впрочем, подшипники как раз нашлись на рынке в Южном Порту…
Добрый день, меня зовут Павел! Я давно интересуюсь сайтом reprap, хочу сделать (или купить готовый) 3D принтер. Но все как-то не решался взяться: дело не простое, получится ли не понятно. И самое главное, удовлетворит ли меня то, что делает этот принтер (хочу его использовать для моделирования деталей). И тут с удовольствием узнаю о вашем мёбеле! Нельзя ли посмотреть на это чудо в живую? Или хотя бы подержать в руках изделия, понять то ли это что нам надо, стоит ли за это браться? С надеждой на понимание, Павел.
Пардон если не в тему а как получить гладкую красивую деталь ну как например тот же лего? я глядел разные видео и везде детали весьма шероховатые с них же ничего собрать не удастся если например делать какую-либо механику
@Юра:
Промышленные аппараты используют устройства называемые Finishing Station, стоящие под 50 килобаксов и обрабатывающие деталь парами ацетона.
Мы просто тряпочкой смоченной в ацетоне протираем когда надо и полируем подобным образом, результат радикально не отличается. :) В тяжелых случаях покрываем тонким слоем раствора ABS в ацетоне, тогда совсем гладко получается. Шероховатости на местах соприкосновения снимаются при помощи надфиля. Еще можно покрыть грунтовкой для автомобильных бамперов…
то есть подобного типа детали вполне реально напечатать http://farm6.static.flickr.com/5002/5243430380_3c663ee97d.jpg
@Юра:
А посмотрите вот сюда, как человек мыльницу напечатал взамен разбитой: http://www.flickr.com/photos/34519968@N03/sets/72157622911002038/with/4148844003/
На вашей фотографии я масштаба не вижу, а так — можно конечно, почему нет.
В том то и дело что размеры небольшие оси примерно по 5мм а сами рычаги 50-70мм
@Юра:
50-70мм это уже считай большие. :)
Когда примерно можно ждать первую “распечатанную тумбочкой” модель устройства? И возможно ли будет после её отладки заказать у вас “полный набор для сборки” устройства? Ну и конечно вопрос цены аппарата как по себистоимости так и ваших затрат сил и времени на его сборку. Т.е. интересна цена за которую готовы поделится готовым комплектом для сборки. У меня тут просто достать детали еще геморойней чем вам в Москве, а сооружать с нуля конструкцию как вы я “не потяну” пока.
Кстати у меня несколько вопросом про “мебели” и “сыну мебели” – они по сути как я понимаю станки с ЧПУ с 3-х координатным перемещением рабочего органа над неподвижным рабочим столиком? Если так то есть вопросы. 1) Совместимы ли файлы для вашей версии для распечатки предметов со стандартными файлами для RepRap-а? 2) Совместим ли готовый формат файла с обычным для станка с ЧПУ с G-кодом? 3) Каковы максимальные размеры рабочего поля установки? 4) Возможна ли смена рабочего органа и планируете ли вы сменные малоразмерные рабоче органы как то фрезу/дремель, сверло или устройство для нанесения краски например для создания печатных плат? 5) Возможно ли в перспективе будет “распечатать” на “сыне мебели” – “внука мебели” способного работать как настольный ЧПУ портального типа с пластиковыми, деревянными и металлическими заготовками на рабочем столике? Этакий “Кулибин 2.0″? Ясно дело с использованием готовых металлических деталей из магазина…
@falanger:
Первую “распечатанную тумбочкой” модель устройства мы доделаем, если повезет, где-то через месяц — печать очень медленно идет, потому что тумбочка не выдерживает никакой критики на тему скорости, а новые грабли и исследовательские проблемы поступают с частотой раз в неделю. Про все остальное, пожалуй, напишу лично завтра. :)
Теперь, ответы на вопросы:
Мёбель перемещает рабочий столик под рабочим органом движущимся только по оси Z. Новая ременная машина будет перемещать рабочий орган по X и Z, а кататься по Y будет столик — как и Мендель, с которого она более или менее честно срисована с поправками на те железяки которые удалось достать не слишком напрягаясь. Останется ли оно так навсегда сказать не могу. :)
Дело в том, что я рассматриваю вашего “сына и внука мебели” как заготовку к универсальному настольному обрабатывающему центру. Чтобы умел не только из пластика лепить что-то, но и например печатные платы рисовать рейсфейдером или фрезеровать и дырки в них точно сверлить хотя-бы и по готовому текстолиту фольгированному, а то ЛУТ я “терпеть ненавижу”. А в перспективе может и небольшие детали металлические, деревянные и пластиковые обрабатывать как сверлильно-фрейзерный ЧПУ. Там рабочие органы, если не гнаться за мощностью и обрабатывать не слишком твердое дерево или пластик небольшие, малой мощности и вполне собираемы в домашних условиях. Хотя на самом деле мне очень нравится даже то что есть, и если у вас получится в “сыне мебели” сделать рабочее поле 200х200х200 мм то я уже очень заинтересован в системе, даже если она только АБС-пластиком будет печатать. Ибо я моделист, а модели техники нонче больно дорогие и хрупкие. А на вашем будущем агрегате можно уже до 20 см длиной модель собирать, что весьма неплохо. А если захотеть большего то можно даже секциями её по 20 см собирать а потом склеивать или еще как скреплять их между собой. Причем ведь тут открывается свобода творчества, потому что можно СВОЮ уникальную модель разработать и сделать. А я хотел бы некоторые модели техники по любимой научной фантастике, а их в продаже нету даже за рубежом… А тут сам сделал и машина тебе их распечатала… Аналогично с деталями корпусов к самодельной радиоэлектронной аппаратуре которые с такой машинкой можно делать вполне культурными и к деталям для всяких самодельных мелких роботов, когда отсутствие нужной механики в зоне досягаемости например для редукторов оказывается “ложкой дегтя” заставляющей плюнуть на затею. В общем я готов у вас купить набор для сборки “сына мебели” с ПО под “Форточки 2000″ тысяч за 15 + пересылка за мой счет. Ну или сколько вы скажете в разумных пределах. “Под форточки 2000″ ПО нужно потому что у меня есть защищенный ноут с COM-LPT портами как раз тоже устойчивый к пропаданию питания, да и сам принтер можно повесит на мощный UPS чтобы не сбоил если будет сеть дергать, что у меня бывает…
И конечно выражаю вам огромную благодарность, походу вы первый в России создали 3D принтер сами. И надеюсь будете двигать свою конструкцию в массы когда испытаете “сына мебели и доработаете основные моменты”. А то заказывать англицкий вариант конечно можно, но больно уж геморойно для меня…
нихром покупается в любом хозмаге как спираль к электроплиткам,но толстоват.для изоляции стеклоткань,слюда,про стекло жидкое писали уж.каминный и вообще все высокотемпературные герметики на его основе с загустителями.я делал делал ещё изоляторы в виде бусинок и трубочек из покупной глины для лепки,открыл и лепи как из пластилина,а потом тем нихромом который на них и обжигаешь,прочность правда поменьше,чем у фабричных изоляторов у меня вышла
@ништяки:
Да, покупается. Нашли мы нихром. Лучше бы не находили, с нагреванием сопла нихромом столько проблем, что ну его нафиг.
Нихромовый нагреваемый стол удался, но он не намного лучше того что на резисторов было, так что смысла особенного не вижу — нагреваемый стол однозначно надо делать методом травления…
Кстати, читаю тут про станки с ЧПУ – ваш “сын мебели” вполне сможет фрезеровать фанеру и пластик к примеру, правда вместо стандартного дремеля придётся делать свою небольшую и достаточно легкую рабочую насадку с патроном для фрез. А значит он же сможет фрезеровать платы и сверлить их тоже, надо только закрепить будет прочно текстолит на рабочем столике на прокладке, чтобы саму поверхность столика дырявило сверлом.
И кстати, даже возможна резка лазером. Или лазерный диод готовый купите мощный, или же ДВД-привод распотрошите. Главное тут поставить отдув чтобы сдувал дым в сторону и оптику не коптил. Ну и конечно соблюдать правила ТБ, чтобы излучением лазера себе глаза не попортить если луч начнёт отражаться от обрабатываемой поверхности.
Насчет нагревателей. Есть такие нагреватели – называются патронные. Специально для экструдеров. От десятков Ватт и выше. Нагрев до 600 градусов. В нете таких магазинов полно.
@гость:
Да, есть такие, только вот поди еще найди такой на 12 вольт…. Нагрев экструдера, к счастью, практически не представляет собой проблемы, проволочные круглые резисторы KNP в эмали, которые хоть и редкость на Руси, стоят по пять рублей пучок, справляются с этим настолько удовлетворительно, что искать какие-то другие варианты и не хочется особенно — по крайней мере, в серийном варианте стоят именно они.
Вот нагрев стола — другое дело. В последней версии мы отказались от нихрома и набрали нагреватель из алюминиевых дисков, привинченых к поверхности алюминиевого же стола, в которые таблетки загнаны те же самые KNP. Это заметно эффективнее нихрома, и позволило сделать нагреваемый стол гораздо аккуратнее, но мне все равно не очень нравится — изготовление получается трудоемкое и сложное, хотя материалы и обходятся дешевле. Буржуи и конкуренты применяют нагреватель вытравленный цельным куском из фольгированного текстолита, но как ни забавно, он похоже выходит дороже, там все равно придется делать теплоизоляцию с нижней стороны, и мне сомнительно, что текстолит нагреваемый до ста градусов со временем не выгибает дугой…
2 Trackbacks/Pingbacks
[...] This post was mentioned on Twitter by Нанопортал, mindszenty, Dmitry Medvedev, юдж, Eugene Medvedev and others. Eugene Medvedev said: Вблогъ: Нанотехнологии наносят ответный удар http://rn3aoh.net/archive/2011/02/16/nanotexnologii-nanosyat-otvetnyj-udar [...]
Русский 3d-принтер…
Нанотехнологии наносят ответный удар…